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L'atelier10doigts propose des stages de patines sur bois soit dans la formule d'une journée où nous patinons un petit meuble soit en une soirée, nous patinons un objet en bois de récupération.

Il est primordial d’avoir un bois propre et exempt de toutes traces de cire, de vernis ou de peinture pour appliquer la patine à l’eau.

ATTENTION : je conseille toujours de tester une technique "sèche" (par exemple brosse métallique) avant d'essayer une technique "humide" (produit et eau) afin de ne pas abîmer le bois. Lorsque le bois est humide, le frotter toujours dans le sens de la fibre pour éviter de le faire pelucher.

Si vous poncez pour décaper votre meuble, faites attention à ne pas déformer le meuble et surtout à ne pas écraser le bois (ne vous forcez pas à lisser le bois, il est important de préserver le motif de la veine du bois).

Ce partage d'info sur le décapage ne remplace pas les recommandations des fabricants de produits décapants ou autres illustrés sur cette page.

Décaper = débarrasser une surface de ses impuretés ou d'une couche de peinture/de cire/de vernis.

> ETAPE 1

Pour le bois ciré

Pour le bois vernis

- supprimer toutes traces de vernis, plusieures posibilités :

- à sec en le grattant avec une brosse métallique d'ébéniste, une spatule ou tout autre objet (attention aux rayures)

- avec un produit décapant

- avec une solution de Solarine et d'eau

- au décapeur thermique (attention aux brulures)

- à la lessive de soude (cristaux de soude dilués)

- à la soude caustique (caligène) (attention aux déformations et aux éclaboussures irritantes)

- à l’acétone (attention aux voies respiratoires)

- à la ponceuse

- à l'amoniaque

Les vernis les plus anciens, craquelés avec le temps, seront grattés avec une brosse métallique, une spatule, un tournevis, un outil vendu en magasin de bricolage. Le travail sera fastidieux mais le résultat sera impeccable.

- gratter toujours le bois dans le sens de la fibre,

- faire attention de ne pas glisser avec l’outil car les griffes seront difficile à masquer,

- terminer par frotter le bois avec une brosse en laiton (rayon ébénisterie en magasin de bricolage) toujours dans le sens de la fibre du bois. Cette brosse va extraire le bois tendre des fibres plus dures, ce qui aura pour effet de renforcer le visuel de la fibre, ce sera très utile pour renforcer l'effet de patine sur meuble.

Bien dépoussiérer l’objet avant de commencer la patine.

Le décapeur thermique est une technique pour décaper le vernis. Attention toutefois à ne pas brûler le bois, bien qu’il sera peint (le bois brûlé fragilise la structure générale du meuble, ne pas en abuser). L’utilisation du décapeur thermique exige d’être à l’extérieur ou au moins dans une pièce très bien aérée (le vernis chaud ou brûlé dégage fumée, forte odeur et projection très chaude au sol (ou sur les vêtements)). Il s’agit de ramollir le vernis avec le décapeur et le gratter à la spatule tant qu’il est chaud. Attention, c’est très chaud, ne vous mettez pas en danger et lisez le mode d’emploi de votre appareil. Ne régler pas la chaleur au maximum, préférez travailler par étape, en commençant avec une température basse et en voyant comment se comporte le vernis, vous adapterez la chaleur de l’appareil. Décaper l’entièreté du vernis avant d’utiliser la brosse en laiton (comme expliqué ci-dessus).

Le décapant vendu dans le commerce. Je ne recommande pas sur le vernis, en général on arrive bien plus à étendre le vernis qu’à l’enlever. Référez-vous au mode d’emploi du produit (protéger vos mains avec des gants en caoutchouc épais et vos bras et jambes par des vêtements, faites attention aux éclaboussures sur le visage).

Il est parfois nécessaire de recourir à l’amoniaque qui est la dernière solution avant le ponçage. Attention aux voies respiratoires, porter un masque et ne pas rester juste au dessus du produit lors de l’application (lisez la notice). Frotter avec un chiffon doux.

Si rien n’y fait, poncer ! à la ponceuse électrique ou au papier de verre. Gardez à l'esprit que vous êtes en train de retirer le vernis (ou la peinture), il ne s'agit pas de trop poncer le bois et donc de déformer sa forme, ses angles et détruire le dessin du bois. 

Le bois peint

La veille peinture qui se craquelle peut s’enlever assez facilement avec de "l’huile de bras" et un outil (spatule, brosse, papier à poncer, laine d’acier…). La peinture se retire moins bien que le vieux vernis.

La vieille peinture se décape assez facilement au décapeur thermique. Si elle est très synthétique ou très grasse, c’est la méthode la plus adaptée car le décapant liquide aura du mal à trouver une accroche (il faut poncer légèrement d’abord). Pour les peintures à l’eau, il sera préférable de poncer tout de suite car le décapeur thermique aura peu d’effet sur la peinture.

La méthode humide est la plus délicate à mettre en œuvre car le produit utilisé est mordant et exige d’être à l’extérieur. Cette technique est implacable (et encore). Dépoussiérer le meuble avec un chiffon humide. Suivre les indications sur l’emballage du produit décapant. La méthode économique consiste à appliquer au pinceau de la soude caustique sur la peinture (attention le produit est très mordant et brûle la peau, suivre les recommandations sur l’emballage). Si la peinture est trop brillante/grasse d’aspect, poncer légèrement la surface pour que le produit accroche. Laisser reposer un peu, sans laisser sécher, frotter la surface du bois avec une brosse dure (genre brosse de nettoyage à poil synthétique (brosse chien dent PAS à la brosse métallique sur du bois humide)), le produit devrait mousser un peu et la peinture se dissoudre. Brosser temps qu’il y aura de la peinture sans détremper le bois et sans abîmer le bois en frottant trop fort. Si la peinture est récalcitrante, rincer le produit abondamment à l’eau et éponger, laisser sécher (pas en plein soleil). En séchant la peinture va se craqueler et il sera probablement possible de gratter le reste. Si ça ne fonctionne pas, recommencer en appliquant de nouveau du produit.

ATTENTION, faire attention aux projections, poser l’objet en bois sur une surface qui ne risque pas d’être abîmée. La soude caustique fait fondre les gants en caoutchouc fin, les éponges, certains pinceaux… Méfiez-vous.

Les meubles neufs (de type Ikéa) doivent être lavé à la lessive St Marc ou à la Solarine. Sachez que ces meubles peuvent être patiné mais sont beaucoup moins riche pour l'exercice qu'une petite table, table de nuit, chaise ou autre trouvés en brocante ou chez nos grand-mère.

Pour patiner du mélaminé, appliquer une sous-couche d’accroche (primer universel à l'eau) adaptée, vendue en magasin de bricolage. Le meuble pourra être patiné mais n'offrira pas autant de possibilité que le vrai bois. Pour le stage, la sous-couche doit être appliquée au moins la veille pour qu'elle soit bien sèche.  

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> ETAPE 2

Une fois le bois préparé, le nettoyer avec de la lessive St Marc ou à la Solarine et de l’eau tiède, ce qui ouvre la fibre du bois.

Solarine et Lessive St Marc au rayon drogerie de votre supermarché.

Eponger et laisser sécher (jamais en plein soleil). Ne mouiller pas trop car vous risqueriez de déformer le bois.

Le bois sec doit être poncé légèrement et brossé avec une brosse en laiton (qui dégage la fibre du bois) et assure une bonne accroche de la patine. (Nous effectuerons cette étape lors du stage - Attention aux griffes).

La brosse de laiton/inox/métal au rayon ébènisterie de votre magasin de bricolage.

Les bois de fruitiés ont des fibres plus compactes et la patine sera plus difficile à appliquer (la richesse de la fibre du bois est inexistant car le bois est très compact).

Les bois foncé donnent de très bons résultats.

Amusez-vous!

Voir la vidéo sur youtube : http://www.youtube.com/watch?v=OEmxpFGGP3o

Dernière mise à jour de cette page le 28 août 2010